 |
| 赤緯ユニット試作品 |
.jpeg)
今日早速組み付けて、自宅から遠くの鉄塔をつかってDPPAして調整してみました 本体背面に２本のネジで固定したのですが、夜間のDPPAよりは楽にできました 今晩にでも実際に使用してみます ただ、取り外して運搬する間に調整が狂うことを考えると、本当は組み上げてから現地 で調整するべきなのかもしれません ですが現地では夜間ともなれば適当な目標物がないこともありそうで、実運用面での不 安もありそうです そんなことを考えながら眺めていて、ふと思いついて急遽作成したのが写真の治具です 何のことはなくて、よくある反射鏡のレーザー光軸調整器具にデジアイピース付属のツ ァイスサイズスリーブを組み合わせただけです(^^ゞ また、アメリカンサイズとツァイスサイズを変換する器具は多種販売されているのでそ れを使えば加工も不要です これをステーに反対側から取り付ける目論見です 今回ステーはGP用として作って頂いたので、内径は24mm少々ですが、それは即ちツァイ スサイズアイピースがぴったり差し込める径でした もうお分かりの事と思いますが、赤色レーザーを35度の角度で地面に照射するのです 白いビニールテープなどを目印にその位置に貼り付けておけば、極軸のズレは簡単に修 正できます この方法は浅野さまが以前に提唱された方式のアレンジですが、普通に国内で流通、販 売されている光軸調整器具を使って自己責任で行うのであれば問題はなさそうです 私は光軸調整時だけレーザーを点灯させるつもりです 現地で簡単にセット出来るので北極星利用より簡便に使えることが期待できます 今夜はこの方法も試行してみます
昨晩早速極望ステーの運用テストを行いました GPの極望を背面装着で運用してみました ステーは背面装着とし、DPPAで極軸を合わせた後、円形レチクルに北極星を導入しまし た 構図を変えて点検すると案の定ずれが生じていたので架台の微動で補正してから撮影を 行ってみました ｆ２００ｍｍ、４分程度は止まっていたのでまずは合格です 次に例のレーザー光軸調整具を取り付けて地面に向けて赤色レーザーを照射しマーキン グしました 再度構図を変えて点検するとマークから少し動いていたので、これも微動で調整しまし た その状態で４分露出を止めることが出来たので、これも合格としました 以前から予想はしていましたが、バランス変化による極軸のズレは上下方向が多く発生 しており、東西 方向のブレはそれほど多くないようです ただ、利用者側の問題ですが、極望もレーザー治具も機材のポジションによっては干渉 することがあり、 構図の自由度が制約されることがわかりました 干渉を避けるため上のネジ穴への装着だけでなく、下の２本や、場合によっては１本止 めにして斜めに 装着するなどの工夫も考えたいと思います 当夜のDEPPA結果とレーザー治具利用時の４分露出写真を添付しておきます 以上がステーの運用報告ですが、その後一軸ガイドの試行も行いましたので、合わせて ご報告します 先日ガイド信号が来ていない件は接点クリーニングで解消したと思っていましたが、実 はフィールドで 同じ症状が発生しました（汗） 今度ばかりは接点の問題ではないはずと色々と四苦八苦したのですが、結論から言えば 運用ミスでした HiglasiはシャッターOFF+追尾（ｓｗ３が２のポジション）ではガイド信号の２倍速を 受け付けないようです ｓｗ３を１のポジションにすることで２倍速が作動しました この仕様を知らずに、シャッターの無駄切りをしないようにポジション２でガイドさせ ようとしていたのです オートガイドを行う場合どのソフトもほぼ同じだと思いますが、接続後にキャリブレー ションを行います ガイドの進み遅れにより東西にガイド星をずらして、その反応を記憶するためです 当然ながらその際には露出は行わないので、多くの方がポジション２を選択すると思い ます カメラ側の電源を落とせば済む話ですが、仕様を知らずに悪戦苦闘しておりました 結局私は本体からのシャッター制御とせず、外部コントローラーに切り替えて運用しま した あと、これはオートガイドに限らない話でDPPAやドリフト時も同じですがすが、電源投 入時のスタンバイモードは 橙色LED点滅と液晶表示で電気を消費しているはずですが、多くのモバイルバッテリー で送電を止めてしまいます バッテリー側のシャットオフ機能が作動するためと思いますが、スタンバイで何かの調 整をしているうちに電源が 切れてしまい、その都度電源ボタンを押して復旧するのは煩わしい場合があります 肝心のオートガイド機能の具合ですが、まだパラメータ調整中でHiglsiの評価をする状 況に至っていません 現状は上手くいったり、暴れたりですが、これはどんな機材も同じで時間を掛けて調整 していくものですので、 じっくりと取り組んでいこうと思います 以上昨日の試行報告ですが、最後に全般的な感想を付記します 個人的にはノータッチでf200mm、４分を確実にとめることが出来れば、それ以上の露出 は不要かもしれません 光量不足は今時のデジカメなら高感度･低ノイズの高性能で十分対応可能です オートガイドは露出を伸ばす切り札になりますがPモーションのことも考えれば、一軸 ガイドのリターンはそれほど 多くないような気がしています 先ずは、極軸をきっちり合わせて、HiglasiのPモーションが気になるくらいになるほう が先決かもしれませんね （これがなかなか手ごわいのですが反面楽しいです。。。。。） これほど遊べる面白い製品を開発していただいた竜爺さんには感謝しております 今後ともよい製品をリリースしていただけるようお願い申し上げます
さて、ご報告した内容ですが、機材の干渉については現在あれこれ 対策を考えております また、ステーは背面では2点止めと勘違いしていましたが、3点止め でしたね 1点止めや下のネジ穴での2点止めも試みましたが、1点では安定感が無い 気がしますし、下のネジ穴だと本体下部で微動雲台と干渉してしまい 具合が悪いようです 極望を固定する場合は正式な固定方法で、筒の先端に近い部分で固定すれば 機材との干渉は少なく出来ます レーザー治具の場合もステーの背後側に固定できれば干渉はかなり解消できる はずです 幸い、光軸調整装置は基本的に31.7mmのアメリカンサイズの筒で出来ているので 電池側からもアメリカンサイズのバレルに差し込めます とりあえず有り合わせの部品で手前から差し込む組み合わせを考えましたので、 その部品構成と組み付け時の写真を添付いたします なお、たまたま直進ヘリコイドを利用していますが、通常のツァイスサイズ⇒アメ リカンサイズアダプターでOKです(笑) 電池側から差し込むのでスイッチを切ることが出来なくなりますが、使わない時 はキャップをして安全配慮しようと思います この方式であれば機材との干渉は軽減でき、しっかりと固定できると思います 近いうちにフィールドで実際に試してみたいと思います 追伸 SW3-2での2倍速駆動について検討いただけるようでありがとうございます モバイル電源のシャットオフについては、Higlasiが省エネ仕様であることが、 要因ですので、致し方ないことだと思います スタンバイ時の待機電力が大きくなるのは本末転倒の気もしますので、ダウンしない 仕様の電源を探してみたいと思います
>モバイル電源のシャットオフについては・・・ この対策はたぶん簡単です。 １分程度毎、モーターに短時間（１秒以下）通電してやればダウンしないと思いま す。 ネット経由でバージョンアップできれば良いのですが、送料が高いですね。。。
先日11月22日に極軸修正治具をフィールドで実戦投入してみました 結果は上々です 当初は地面までの距離が短いので精度がどうかと思っていたのですが、 200mmで2分はどの方向で撮影してもガイドミスはありませんでした （4分は飽和してしまうので開けられませんでした） ただし、この方式では、Higlasiを固定している雲台の位置がずれると 無効になります たとえば、エレベータを上下したり三脚ごと蹴っ飛ばした場合は、 無意味です ですので、厳密には三脚自体が撓んで雲台位置がずれたりしたら正確な 修正は出来ないはずですが、実用面では問題は出ませんでした 当夜の作例と運用風景を添付いたします （バランスウェイト代わりにしているのは恐れ多くも戦前の銘機 ツァイススーパーセミイコンタですが、その肩紐の右側にレーザーの 赤いポイントが見えています）
-ISO1600-maruyama-mail.JPG)
-ISO1600-maruyama-trim-mail%2B(1).JPG)
お問い合わせ = はじめまして。ヒグラシの傾斜のところ（三脚と取り付ける場所）の ネジは1/4ですか？3/8ですか？私の持っている三脚が3/8なのですが3/8ネジにできるの でしょうか？雲台も購入時に3/8にできますか？あとレリーズは自分でカメラのシャッ ターを押す場合にはいらないのでしょうか？ わかりにくい質問で申し訳ありません
>ヒグラシの傾斜のところ（三脚と取り付ける場所）のネ・・・ 標準で1/4です。 雲台用も含め3/8に加工致します。 >レリーズは自分でカメラのシャッターを押す場合に・・・ 必要ありません。
鏡筒に付いた対物レンズは機械加工の精度ですから、鏡筒に対し て正確に付いています（本当はレンズの直径公差で中央にはない）。 ※ここで述べる極望の光軸調整とは、レンズの傾き調整で収差を 正すのではなくて、レンズが光軸と直角方向にズレて像の中心が ズレたのをパターンの中心に正すのですから。求める精度も意味 合いも違うのですが、今は言及しません。 しかし、ビクセンやケンコー式は「接眼部と鏡筒の連結部」にネ ジを切って、パターンとの距離を調整をしています。このネジ部 が少し傾くとずっと前方にある対物レンズは、かなり傾きます。 接眼部からのぞくと対物レンズは光軸と直角方向に（添付図では 下に）ズレて見えるということです。レンズの中央を通る光は直 進するので、像の中心は接眼部の中心にはなく、対物レンズがズ レた方向に同じ量だけあります。 この状態で極望回転部を回すと風景は味噌すり運動をします。 なので、ズレた像の中心にパターンの中心をズラして修正するの です。 風景を見ながら極望を回して、味噌すり運動をする像に正確に追 従するようにパターンを調整するのは非常に難しいですけどね。 このように極望回転部を基準に調整された極望を、鏡筒を基準に 回したら（ステーの付け根で回すのも同じ）、像はほとんど味噌 すり運動をしない代わりに、パターンの位置がズレ見えます。 たとえば北極星を中心に導入して極望を回すと、北極星の周囲を パターンの中心が味噌すり運動をします。 おそらく多くの人は「鏡筒のネジ部ではそんなに傾かない」と想 像することでしょう。設計者もそう思ったに違いないです。 しかし、ネジ部で1/100mm傾くと遠くにある対物レンズは10倍ほど 傾いて像は1/10mm動きます。普通の極望の焦点距離だと3’です。 ふつうは5/100mmくらいは傾くとすると15’になります。
ダイソー品質で十分なんじゃけど 消しゴムを多発すると 表面がボロボロになり・・ 勿体無いとは思いつつ ちょっと良い細目画紙を購入してみた 確かに違うけど 価格差相当かどうかは、、、 光源は右上やや後ろ？ 床からの反射光有り なかなかムズイ けど ジジイの時間潰しとしては健全じ...
